(清)金廷標(biāo)《仕女簪花圖》軸

　　2003年11月22日，河南鄭州街頭突然出現(xiàn)一位身著漢服的網(wǎng)友(網(wǎng)名壯志凌云，本名王樂天)，被路過的新加坡記者拍到，據(jù)此寫成報道《漢服重現(xiàn)街頭》，引起強(qiáng)烈反響。

　　贊者稱重拾漢服，體現(xiàn)了文化自信。

　　彈者稱狀如唱戲，毫無意義。

　　恐怕王樂天也沒想到，十多年后，漢服愛好者已達(dá)600多萬人，市場價值超百億元。隨著“漢服粉”群體快速擴(kuò)張，也引發(fā)內(nèi)部分裂——復(fù)古派與發(fā)展派勢同冰炭，體現(xiàn)出漢服概念本身的混亂。

　　什么是漢服？漢服等于國服嗎？復(fù)興漢服就等于復(fù)興傳統(tǒng)嗎？漢服是否需要進(jìn)一步發(fā)展？中國服裝史如此漫長，什么才能代表漢服？漢服能否適應(yīng)現(xiàn)代社會……種種疑問，至今未能達(dá)成共識。

　　漢服能熱，靠的是兩點(diǎn)：

　　其一，在互聯(lián)網(wǎng)催生下，亞文化圈崛起，各種漢服視頻讓年輕人直觀地看到了漢服之美，被它所吸引。

　　其二，古裝網(wǎng)劇盛行，激活了人們對傳統(tǒng)的想象。

　　由此帶來的問題是：漢服雖熱，但熱的是現(xiàn)代表演中的漢服，而非真實的漢服，甚至漢服這個概念都是虛擬出來的，其歷史合法性難確立。

　　因此，有必要對漢服史進(jìn)行一番梳理。

　　古人不知道啥是漢服

　　漢服發(fā)端于何時，尚存爭議。

　　《周易·系辭》稱：“黃帝堯舜垂衣裳而天下治。”將服制拔到治國之本的高度。

　　在《周禮·春官》中，規(guī)定帝王的服裝是六冕四弁，“凡兵事，韋弁服。視朝，皮弁服。凡甸，冠弁服。凡兇事，服弁服”。就是說，平時辦公要穿皮弁服，即鹿皮帽、白布衣、素裳。此外，“辨外內(nèi)命夫，命婦之命屨、功屨、散屨。凡四時之祭祀，以宜服之。”即祭祀時，命婦(有封號的婦女)要按規(guī)定穿鞋。

　　不過，春秋時，這些規(guī)矩已成空文。

　　據(jù)《墨子》記，齊桓公“高冠博帶”(戴高帽，系寬腰帶)，晉文公“大布(寬幅的土布)之衣，羥(音如槍，是一種名貴的羊)羊之裘”，楚莊王“鮮冠組纓(光鮮的帽子，用繩系在頭上)，絳衣博袍(紅色大袍子)”，勾踐則“披發(fā)文身”。

　　根本看不出禮儀制度的蹤影。

　　在文獻(xiàn)中，漢服的最早記錄來自馬王堆出土的西漢簡牘，即：“美人四人，其二人楚服，二人漢服。”此處漢服是相對于楚服而言，二者都是“曲裾”，即將衣和裳合為一體，又稱“深衣”。“曲裾”本是秦制，被漢朝繼承，魏晉時失傳，宋代曾一度復(fù)興，卻被視為“服妖”(引發(fā)亡國的服裝)，遭嚴(yán)禁，此后無傳。

　　可見在古代，漢服是一個模糊概念，不同時期、不同人，對它的理解各異。一般情況下，只在說明與他人有別時，才使用漢服一詞。