8月17日，下午3點，霞浦三沙鎮(zhèn)小皓村。熱辣辣的陽光直射山坡，灌木叢隱約蒸騰著一層水汽，讓視線變得有些模糊。

 盧嚇寶模擬當(dāng)年用木桶制醬的工序。

     臺海網(wǎng)8月23日訊 據(jù)福建日報報道，沿著山坡小路上行，幾間孤零零的磚瓦房映入眼簾。“老盧在嗎？有客人來咯。”村主任林集長大聲招呼。“我在這。”一位中等身材的精瘦老漢從1米多深的水泥醬池中站起，陽光穿過瓦頂玻璃，打在他赤裸的上身，緊實的肌膚黑中透亮。“他就是我們村最后一個‘制醬人’盧嚇寶。”林集長笑呵呵地介紹。

　　盧嚇寶戴著一頂卷邊草帽，肩上搭著毛巾，雖然不時擦拭，汗水還是止不住地往下淌。“一年里制醬最忙的時間剛過，最近主要在清理醬池、整理場地。沒舍得雇人，能干的活都自己干。”他說。這間屋里，6口醬池基本已清理干凈；另一間屋，半人高的陶制醬缸擺了五六排，里面裝滿粉紅色的半成品。“前兩天剛出了一批貨，浙江瑞安一家食品廠買走5噸多。這批蝦苗醬再放半個月，也可以賣咯。”盧嚇寶笑容滿面。

　　制醬作坊里腥味沖鼻，盧嚇寶領(lǐng)著大伙來到屋邊一處空地。小凳不多，他讓給客人坐了，自己隨手把捏作一團(tuán)的上衣扔在還有些發(fā)燙的石頭上，坐下咕咚咚喝了一大杯水，這位54歲的老漢娓娓講述起小皓村的制醬歷史和他30多年的制醬經(jīng)歷。

　　小皓村海域歷來盛產(chǎn)蝦苗，制作蝦苗醬已有150多年歷史，而鎮(zhèn)里其他村莊鮮有制醬，是何原因，老輩人也說不清。蝦苗醬被當(dāng)?shù)厝艘曌饕坏烂朗?，既可直接食用，又可作蘸料，還可作為佐料蒸蛋、蒸海蠣、蒸五花肉。這種鮮甜的味道，寄托著一代又一代小皓人濃濃的鄉(xiāng)愁，直到今天，在外多年甚至旅居海外的鄉(xiāng)親若能收到一罐蝦苗醬，視如至寶。

　　過去，小皓村半數(shù)以上農(nóng)戶都會制醬，但多為自家食用。上世紀(jì)七八十年代，一些人開始制售蝦苗醬。到上世紀(jì)90年代，這個當(dāng)時僅100多戶的村子有一定規(guī)模的制醬作坊就有十五六家，產(chǎn)品漸漸賣到全鎮(zhèn)、全縣，以及寧德、福州甚至浙江南部地區(qū)。

　　盧嚇寶家的制醬技藝也是祖輩傳下來的，上世紀(jì)80年代中期開辦作坊，開始制售蝦苗醬。由于制醬十分辛苦，加上收益不大，后來村里制醬作坊關(guān)了一家又一家，有人外出做生意，有人改行從事養(yǎng)殖業(yè)，如今村中只剩盧嚇寶家還在制售蝦苗醬。“老盧家一年產(chǎn)醬四五十噸，村民都直接找他買。”林集長說。

　　制作蝦苗醬的最佳時間，集中在小暑、大暑節(jié)氣所在的頭尾一個多月，是一年中最熱的時候。“這個有講究，這時候的蝦苗剛換殼，新殼軟嫩，便于整只碾磨，蝦的鮮味也更足。”盧嚇寶說。

　　烈日下，盧嚇寶先要到村里小港挑選鮮蝦苗，一筐筐過目、過秤。蝦苗運回作坊還不能馬上加工，得放上三四個小時，為的是讓制出的蝦苗醬更加鮮美，還帶有獨特的味道。“這就像做臭豆腐，其中門道上一輩就是這么傳下來的。”他說。

　　以前，制醬用的蝦苗要倒入專門的木桶，平均一噸蝦苗配放300公斤鹽巴。木桶直徑約1.5米，深五六十厘米。此時，制醬過程中最辛苦的工序來了。制醬人手持“T”形長棍，用前端一截橫木用力碾壓桶里蝦苗，人要繞著木桶不停打轉(zhuǎn)，手也不能停，防止黏結(jié)成塊，直至將蝦苗全部均勻碾磨成糊狀。

　　“說著簡單，做起來真是辛苦！一桶大約放蝦苗50公斤，磨好一桶就要一個小時。家里的勞動力全上了，實在忙不過來才請幾個人。來一批苗就做一批，從天亮做到點燈，一個來月天天不停，手上硬皮脫了一層又一層。一天換兩三件衣服是常事。”盧嚇寶說，2011年購買了碾磨機(jī)，這道工序才變得輕松一些。

　　磨好的醬只是半成品，從桶中倒入醬池，不夠放了就裝入醬缸，讓它自然發(fā)酵約一個月。時間短了不行，鮮甜味不足，時間長了也不行，味道會走淡。“除了發(fā)酵時間的把握要靠日日觀察，怎么砌醬池、醬缸要放在什么樣的位置等，這些都是老一輩傳下來的經(jīng)驗。”盧嚇寶指著自己腦瓜笑了。

　　“說實在，制醬辛苦卻掙不了多少錢。我們作坊的一年產(chǎn)量也不少了，可除來扣去也掙不到10萬元。但是只要有人要，我就會繼續(xù)做下去，這是家鄉(xiāng)的味道??！”盧嚇寶說。

　　在盧嚇寶心中有個美好愿望，希望有能人或廠家找他合作，幫助他讓這種特色美食實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，走上更多人的餐桌，甚至打出一個響亮的品牌。